The rising sun illuminates the vicinity of the Russian-Mongolian border, destroying the remnants of yesterday’s bad weather. At night, surprisingly, it was not very cold, but now it is warming up quickly.
Монголия. 23-28.08.2016. Цагааннуур – Алтанбулаг.
Встающее солнце высвечивает окрестности российско-монгольской границы, уничтожая остатки вчерашней непогоды. Ночью, на удивление, было не сильно холодно, а сейчас теплеет прямо стремительно.
Международный пункт пропуска «Ташанта» расположен на высоте более 2000 м.н.у.м., отсюда и погодное разнообразие в виде августовского снега. До линии границы отсюда ещё километров двадцать, затем, до монгольского терминала, ещё километров десять. В ожидании открытия перехода беседую с коллегами по направлению. Три цистерны с горючим, везут дизтопливо с Алтая в Монголию, рейсы регулярные. Качество топлива гарантируют, ибо в любой момент могут взять пробу прямо на границе и, если плохое качество, хлопот не оберёшься. Так же сообщают, что монгольские операторы топлива не были замечены, до сих пор, в попытках «бодяжить» горючее, так что заправляться в Монголии можно без страха. Одно мелкое авто с тремя англо-говорящими юношами, едут в Улан-Батор по максимально асфальтному маршруту. Узнав о моих планах – одному пройти Монголию по Северному пути – уважительно машут головами. Один минивэн с алтайскими туристками и водителем. Им к Улгию, вокруг и обратно. Это будет, примерно, километров четыреста в обе стороны. В таком составе начинает игру первая пятерка «российской» сборной.
Всё прохождение границы заняло около часа, досмотр вещей по обе стороны у меня проходил одинаково: Куда едете-Что везёте-Багаж на стеллаж-Может в машине посмотрите-Посмотрим в машине-Езжайте. Одно отличие: сотрудник монгольской границы, он же, по совместительству – обменный пункт, поменявший мне доллары на тугрики по курсу на 10 процентов ниже банковского, предписал проехать по пустой бетонной выемке. Это – санитарная обработка. На вопрос – а где же реагент, так сказать – жидкость животворящая, служивый ответил: лето, жарко, высохла, но проехать надо. Отдать 1000 тугриков за такой аттракцион было не жалко, проехал. Практический совет: если ехать через Монголию транзитом, то при въезде нужно внятно назвать и снова повторить пункт выезда. Получив бумажку с данными своего автомобиля, проверить, что пункт выезда указан правильно, иначе ждут вас большие проблемы на выезде. И ещё одна деталь по линии границы: закончилась Россия – кончился асфальт. Резко, строго за шлагбаумом.
Закончил с границей, проехал мимо закрытого вагончика автострахования – не нарушать же сладкий сон сотрудников – и направился к малонаселённому пункту Цагааннуур. Отсюда планировалось ехать к Улангому, обходя с севера озеро Ачит. Пока я ездил по посёлку, пытаясь купить сим-карту местного оператора (не нашёл) и определиться с дальнейшим направлением, ко мне подлетел абориген на мотоцикле. На чистом русском языке он объяснил мне, что через реку, которая вытекает из этого озера, проезда нет, глубина больше метра. Мост там отсутствует, накануне прошли дожди. Лучше всего ехать на юг, на Улгий, дальше до Ховда, а оттуда – на север, до Улангома.
Дорога там, с его слов, отличная. Что делать? Деньги поменять надо, сим-карту взять надо – еду в Улгий. Всего сто километров по отличному асфальту, отделение Хаан Банка с обменным курсом 2250 тугриков за один доллар США (добрый человек на границе менял мне доллары по курсу 2000 тугриков за доллар), всего лишь два часа ожидания очереди в офисе Мобиком (сим-карты расхватывают как горячие пирожки) и я могу покорять Монголию.
Теперь я – миллионер.
Беседую с навигатором, ехать через Ховд – большой крюк, программа Sygic предлагает дорогу по южному берегу озера Ачит через перевал Хотгор и выходом на Северный Путь около озера Урэг. Вроде всё правильно, около озера есть мост, читал об этом, и про дорогу через перевал читал, но грызёт меня червяк сомнения, прям терзает. Сразу после Улгия начинается жесткая дорога, трясёт сильно, после асфальта разница ощущается особенно остро, скорость минимальная. Проехал пару километров, настолько стало жалко себя и машину, что я даже поворачиваю назад – пусть дальше, но поеду через Ховд.
Тихонько качу обратно, прикидывая варианты маршрута. Навстречу идёт тяжелый самосвал, останавливаю его, спрашиваю дорогу. Трое парней в кабине, возят уголь. Там дальше, за оз.Ачит, угольный разрез. Говорят следующее: да, до Ховда асфальт, но потом дорога на север будет точно такая же, а расстояние гораздо больше. Предлагают ехать за ними, там они дорогу покажут. Покупаюсь на это предложение, они сразу уходят вперёд, скрываются за первым поворотом. Дорога потихоньку идёт вверх, проехав километров сорок поднимаюсь на плато, там на развилке стоят мои знакомые, обедают, предлагают выпить вместе с ними водки. Отклонив это заманчивое предложение, прошу показать мне дорогу на Улангом, объясняют, сравниваю с навигатором, вроде всё правильно. Чтобы отъехать от грузовика сдаю назад, выкручиваю руль вправо, и, начав движение вперёд, сразу наезжаю на камень. Результат – треснувшая пластиковая защита, единственное повреждение за всю поездку. Расстаюсь с попутчиками и еду к озеру Ачит, там с проездом через реку проблем не будет – в устье реки есть мост.
Проблема там была в другом – очень острые камни на дороге. Ну как – на дороге… Поскольку проехать можно только в этом месте, то это место и называется дорогой. О том, чтобы «это место» почистить, подсыпать, прикатать, речи не идёт. Вот без шуток – мне этот кусок с острыми, как акульи зубы, камнями даже снился потом. Еду крайне медленно, о резине стараюсь не думать, смотрю только под колёса, стараясь выбирать меньшее зло. К счастью, такой неприятный кусок был не долго. Но это я потом по одометру глянул, а тогда казалось, что уже всю жизнь еду… Дорога стала мягче, скорость повысилась и здесь появилась другая проблема.
В степи много дорог. Как сказал в своё время наш заокеанский, извините за выражение, партнёр Керри: Монголия – островок демократии. Поэтому здесь особенно выражен демократический принцип плюрализма дорог. Каждый может проложить свою, всё равно они идут в одном направлении. Колеи расходятся, примыкают и пересекают друг друга.
Зачастую линия маршрута навигатора даже выходит за границу экрана, метка машины идёт по пустому полю, затем возвращается на маршрут. Задача – уловить тот момент, когда это расхождение станет критичным, это значит, что едешь уже не туда, куда надо. Но это дело наживное и уже через пару дней я лихо перепрыгивал на нужную колею, руководствуясь исключительно верхним чутьём. К тому же, правда только в одном месте, на подъезде к угольному разрезу, двадцатикилометровый участок дороги был ограничен с обеих сторон траншеями. Видимо, с целью прекратить расползание тяжёлых самосвалов с углём по бескрайней степи.
Начинается подъём на перевал Байрамын (Байрамын даваа). Высота его 2961 метр и природа несколько изменилась: трава стала зеленее, появились ручьи, но леса, деревьев, практически нет – сухо здесь и холодно зимой.
Уже в сумерках спускаюсь к озеру Уурэг, и выхожу на Северный путь.
Направо путь на Улангом. В полной темноте узкая дорога идёт по дну извилистого оврага. Склон начинается сразу за краем дороги, плохо представляю, как здесь разъехаться, если будет встречная машина. Про встречный грузовик стараюсь и не думать. К тому же, посередине колеи часто идёт промоина, до полуметра глубиной, пропускаешь её между колёс. Как-то несколько иначе представлял я себе это красивое название – Северный путь.
Поднявшись на плато, овраг расширяется и исчезает, вокруг темнота, вроде степь. Пока еду и думаю – может съехать с дороги и поспать – дорогу снова с двух сторон сжимают горы. Это перевал Улаан. Временами встречаются машины и, гораздо больше, местные мотоциклисты. Дорога по перевалу узкая, склоны вокруг крутые, временами лес – остановиться на ночь возможности не вижу. И только спустившись с перевала могу это сделать. Отъезжаю чуть в сторону от дороги. Машина стоит лицом на север, впереди вижу постоянные огни машин, едут быстро. Оказывается, что я остановился рядом с развилкой, здесь дорога уходит на Хандыгайты, в Россию, Туву. Быстро поужинав, ложусь спать, на сегодня впечатлений достаточно.
Пройденный путь за этот день на монгольской карте:
Утром становится ясно, что до асфальта я не доехал буквально пару километров. Но это и хорошо, дальше дорожная насыпь достаточно высокая и съехать с неё было бы проблематично. Так что вовремя остановился для отдыха. Асфальт не новый, но очень приличный, и сорок километров до Улангома проезжаю быстро. Первая заправка топливом на монгольской земле, заливаю полный бак по 1660 тугриков за литр 92-го бензина. Это получается примерно 0.74 доллара. Как видно, 95-го бензина здесь нет.
Цена на бензин дальше будет расти, достигая максимума в районе Хубсугула и, затем, снижается по мере приближения к Улан-Батору. От Улангома планировалось ехать вдоль южного берега Увс нуур (озера Увс). Хотелось посмотреть это большое солёное озеро. Но при выезде из города дорога увела меня южнее. Там недавно построили, и продолжают строить дальше, магистраль вдоль северного берега Хяргас Нуур (озеро Хяргас). Вот по этой дороге я и уехал.
Около двухсот километров пути были уже полностью готовы, дорога прекрасная, пустая (всего пяток машин и с десяток мотоциклов заметил я на этом участке). Потом ещё километров восемьдесят можно было ехать по асфальту, так сказать, нелегально – полотно полностью готово, но нет разметки и знаков, официально дорога не открыта.
Дальше – вдоль насыпи, на которой активно идут дорожные работы, то приближаясь к ней, то удаляясь на сотни метров. Постепенно расстояние увеличивалось, и стройка растаяла вдали. Цивилизация исчезла, окружающая меня местность вряд ли сильно поменялась со времён Чингиз-Хана.
Где-то в районе Сонгино я слегка потерялся, что не удивительно. Плюрализм дорог сыграл злую шутку с жителем тоталитарного (в дорожном отношении) государства.
Спрашиваю – как проехать на Мурэн – отвечают, что здесь на Мурэн не ездят, ездят севернее, по тому самому Северному пути. К счастью, в одной встреченной мне машине, люди хорошо говорили по-русски и подробно объяснили: надо ехать дальше прямо, мимо озера Тэлмэн, к городу Тосонцэнгэл (это название я попросил повторить трижды, пока запомнил). В городе есть АЗС, что радовало, ибо вопрос топлива уже начинал подниматься.
Так вот, за тридцать километров до города будет перекрёсток, прямо (на восток)– Тосонцэнгэл, направо (на юг) идёт дорога в Улан-Батор, налево (на север) – к Мурэну. На вопрос – как я узнаю, что перекрёсток именно тот, их ведь тут немерено – сказали, что там пара домов стоит, есть кафе, одним словом: захочешь – узнаешь. Деваться некуда – узнал. Темно, стою на перекрёстке, лампочка топлива горит, до АЗС 32 километра, даже указатель есть. Зашёл в кафе пообщаться с хозяином за дорогу. С пятого на десятое поняли друг друга. Вкратце так: поеду прямо, за бензином – всё равно возвращаться назад, там не проеду на Мурэн. Лучше сразу повернуть налево. – А бензин? – спрашиваю. - Через 120 километров, в Цагаан-Ууле, полно этого добра – говорит. Опять же, это будет Северный путь, полдороги до Мурэна останется. Прикинул я, канистры бензина должно хватить, перелил топливо в бак и двинул по темноте налево, к перевалу Халзан Согоотын. Дорога вроде неплохая, но колея глубокая и, в темноте не понятно, то ли кочка травы, то ли камень лежит. Решаю остановится до утра на отдых, до Хубсугула планирую доехать завтра.
Маршрут за отчётный день на картах:
На следующий день выяснилось, что до АЗС было почти 150 километров, но бензина хватило. Заправился в Цагаан-Ууле, выйдя около этого населённого пункта на Северный маршрут. До Мурэна мне оставалось километров сто тридцать. К вопросу о названиях. Это выражение – «Северный маршрут» - взято из навигационной системы Garmin, которая обозначает дорогу от Улангома до Мурэна как “Northern Route”. Звучит красиво, вроде как Северный морской путь, и напоминает последний бездорожьем и торосистостью. Не отклонись я в дороге от Улангома к Хяргас-нуур, асфальта так бы и не увидел до Мурэна. И времени было бы потрачено гораздо больше. Хотя, возможно, всё это было бы компенсировано природным разнообразием. Остаток пути до Мурэна был, по крайней мере, более живописным
Десять минут ролика о дорогах Монголии, в конце которого краткое общение с местными водителями. Всего три раза надо было махнуть рукой, чтобы закрыли дверь. Номер машины 13 00. Вот так и начнёшь верить в приметы.
Интересно идёт дорога непосредственно около Мурэна. Довольно долго едешь вдоль реки Делгэр мурэн, наблюдая город на противоположном берегу. Постепенно проезжаешь мимо, город скрывается за спиной, думаешь – ну всё, визит не состоялся.
Внезапно видишь мост через реку, резкий поворот налево сразу за мостом, и, практически сразу, город. Делаю здесь одну остановку, покупаю пару пива (читал, что оно в Монголии вроде вкусное), хлеб и еду дальше. Примерно сто километров до Хатгала – хороший асфальт – пролетают незаметно. Южная часть озера Хубсугул является национальным парком, много вывесок на английском языке, сюда возят туристов из Европы (самолётом до Улан-Батора, затем автотранспортом), и въезд на территорию парка платный. Но сейчас шлагбаум открыт, на КПП никого, наверно кончился сезон. Преодолев поросший соснами холм, спускаюсь к дороге, идущей вдоль западного берега озера, прямо у воды.
Вечереет. Надо найти место ночёвки. Одна база отдыха полностью занята – народ приехал что-то праздновать, почти все остальные уже закрыты до весны, пустые. В другом месте персонал есть, но, хитро переглядываясь между собой, озвучивают какой-то не реальный ценник. К тому же нет ни душа, ни бани. Еду дальше, у двух попутных всадников спрашиваю – где можно остановиться?
Один примерно моего возраста, говорит по-русски, объясняет. Это совсем рядом, пара сотен метров. Всё работает, отдыхающих человек десять, есть юрты и коттеджи, душ, кафе. Да и цена за одну юрту в сутки – 60000 тугриков – не кажется мне чрезмерной. Была выбрана юрта «первой линии» дабы ничто не мешало наслаждаться видом озера.
Но, только с четвёртой попытки. Первых три предложения были отклонены. Я человек не шибко привередливый, но сильный запах бараньего жира не является моим любимым ароматом. По этой же причине завтрак, поданный на следующее утро, был съеден лишь наполовину. Но это, как говорится, дело вкуса. Так вот, выбрав себе юрту по вкусу, точнее говоря – по нюху, расположился на отдых.
Пока мылся в душе, хозяева затопили печку – ночами уже зябко. Поужинал, выпил пива, полюбовался ночным монгольским небом и озером. Печка почти прогорела, стало прохладно в помещении. Накидал дров, разжёг, разделся и лёг спать, не укрываясь – жара. Ночью, конечно, проснулся от холода, укутался потеплее – и до утра.
Маршрут за отчётный день на карте:
Продолжение следует. To be continued…