China is close. Only 350 kilometers along the road - and the border. It is not by chance that many place names here are associated with this country, have Chinese roots. Here and Tien Shan, in Chinese means “heavenly mountains”, numbering more than three dozen peaks over six kilometers, led by Victory Peak (7439 meters).
Китай близко. Всего 350 километров по дороге – и граница. Не случайно, что многие географические названия здесь связаны с этой страной, имеют китайские корни. Вот и Тянь-Шань, насчитывающий более трёх десятков вершин свыше шести километров во главе с пиком Победы (7439 метров), по-китайски «небесные горы». Чтобы частично подтвердить «мудрую» мысль, что умный в горы не пойдёт, я решил в эти горы поехать. Поехать в Тянь-Шань. Заняться, так сказать, автомобильным альпинизмом.
Автомобильный альпинизм – это, конечно, шутка такая, машина не лазает по скалам, на это она и машина. Но это и не езда по асфальтированным и благоустроенным дорогам в европейских Альпах с ночёвками в комфортабельных шале. Подъём на машине почти на четырёхкилометровую высоту и автономность поездки по принципу «всё с собой» очень сильно роднит такие маршруты с походами в горы. Поскольку лично я поднимался пешком лишь на высоту чуть больше 4000 метров с двухпудовым рюкзачком за спиной, такие горные возможности автомобиля меня полностью устраивают.
От окраины Алма-Аты до ближайшей государственной границы Казахстана – 20 километров по прямой. Дальше, за границей, Киргизия. Но прямо проехать через хребет Заилийский Алатау не получится по одной простой причине – нет дороги через границу. В конце прошлого тысячелетия была предпринята попытка пробить путь по кратчайшему расстоянию от Алма-Аты до озера Иссык-Куль. Идея такой дороги существует уже давно, фото и видео поездки по этому маршруту есть в рассказе “На машине вокруг Алма-Аты”.
Будучи этнически близкой соседкой Казахстана, Киргизия разительно отличается ландшафтом. Более трёх четвертей территории Киргизии занимают горы, более половины её территории располагается на высотах от 1000 до 3000 м и примерно треть — на высотах от 3000 до 4000 м.
Хребет Терскей-Алатау, идущий южнее озера Иссык-Куль, прорезают три дороги. В западной части хребта это дорога на Чарын и дальше, мимо озера Чатыр-Коль, в Китай, Кашгар. В центральной части, в нескольких метрах от берега, начинается дорога вдоль реки Барскоон, к месторождению Кумтор. И, наконец, третья дорога, в восточной части хребта, ведёт к посёлку Инылчек.
Горы к югу от Иссык-Куля очень богаты полезными ископаемыми. Однако, если добыча золота в Кумторе (третье по запасам золота в мире месторождение, полностью принадлежащее канадской золотодобывающей компании) ведётся полным ходом, то Иныльчек практически заброшен.
Строительство современного города и горно-обогатительного комбината, начатое в последние годы существования Советского Союза, оказалось не по карману независимому Кыргызстану. Однако дорогу туда проложить успели, и вот по этой дороге я и направился через перевал Чон-Ашу. Это был своего рода маршрут выходного дня – выезд рано утром и возвращение на следующий день вечером.
Протяжённость маршрута составила 420 километров в одну сторону.
Раннее августовское утро, скорее – поздняя, поздняя ночь. Выхожу на Кульджинскую трассу (и опять китайские корни, дорога ведёт в Кульджу, в Китай). Попутных машин практически нет, а вот встречный поток уже присутствует – люди тянуться в южную столицу несмотря на ранний час. Поскольку Кульджинка на протяжении нескольких десятков километров от Алма-Аты является практически одним посёлком, то и скорость движения соответствующая. Ближе к Чилику загородные интервалы увеличиваются, но скорость не растёт – капитальный ремонт дороги, практически строительство новой. Старая добрая Кульджинка появляется только после моста через реку Чилик. Посередине Сюготинской долины эта дорога уходит на Чунджу, я же еду в Кеген.
Дорога пресекает реку Чарын.
Кегенский перевал.
Кеген.
Поскольку заправляться бензином в Киргизии не планировалось, в Кегене заливаю бак под пробку и – вперёд, на Каркару. Примерно за десять километров до границы асфальт исчезает, но даже на этой малой скорости приезжаю к границе минут за десять до открытия КПП. Народу практически нет, по 2-3 машины с каждой стороны, границу прохожу быстро, не ощущая какого-либо интереса со стороны пограничников – пара стандартных вопросов и до свидания.
После границы асфальт не появился. Дорога эта идёт дальше вдоль северного, курортного, побережья озера и там асфальт есть, но я сворачиваю налево на первый попавшийся мост через реку Тюп и ухожу на перевал Санташ. Через него машины ездят не густо – самое начало подъёма фильтрует транспорт, пропуская лишь тех, кому ну очень надо. Или любителей природы. А природа здесь красивая. Сам перевал не высок и, слегка погрозив вначале, всю оставшуюся дорогу демонстрирует дружелюбный нрав. Дорога, в основном мягкая, на спуске с перевала даёт насладиться широкой панорамой «Восточного Прииссыккулья». В появившемся слева хребте Терскей-Алатау я замечаю начало ущелья. Это Тургенаксу. На петляющей через посёлки дороге участки асфальта чередуются с гравием, есть даже новый кусок асфальта, но, по мере углубления в ущелье состояние покрытия ухудшается и асфальт полностью пропадает. Дорога, медленно поднимаясь в горы, идёт вдоль реки, по правому берегу.
Представленные далее фотографии были сделаны на обратном пути, поэтому направление съёмки не всегда совпадает с направлением движения в рассказе.
Примерно в двадцати километрах от начала ущелья дорога резко поворачивает налево, здесь в реку впадает ручей Коккиянын Суы. Основное ущелье уходит дальше прямо, но оно тупиковое, там не только проехать, пройти вряд ли возможно.
Поэтому, повернув налево, еду вдоль ручья, всё выше поднимаясь в горы и всё ближе подбираясь к перевалу. Граница леса (а это высота, примерно, чуть ниже трёх километров) осталась далеко внизу, вокруг расстилаются ярко-зелёные альпийские луга. Видя всё это и чувствуя себя настоящим альпинистом, мой автомобиль достаточно быстро поднимается выше и выше. Надо сказать, что дорога достаточно хорошая.
Нет, асфальт не присутствует, но поверхность достаточно ровная, в меру твёрдая, а, самое главное – дорога не крутая. Поскольку делалась она для круглогодичного проезда тяжёлых грузовиков в Иныльчек и обратно, то и угол подъёмов здесь соответствующий.
Для равномерного распределения привода передний мост на машине конечно я включил, но о пониженной передачи речи не шло. Между тем травы вокруг становилось всё меньше, а скальных осыпей – всё больше. Рядом с основной дорогой были видны старые участки, менее удобные и более крутые.
Плавный, широкий изгиб почти горизонтального участка пути, кусочек практически прямой дороги – и перевал.
Ну вот и достигнута наивысшая точка маршрута – перевал Чонашу высотой 3822 метра согласно карте Генштаба.
Так же, сначала плавным изгибом идёт дорога с перевала, оставляя далеко внизу ручеёк Чонашу, чтоб затем, сделав пару крутых поворотов и спустившись в долину реки Оттук, идти вдоль этой реки до Сарыджаза.
Прокрутив все положенные ей серпантины, дорога плавно спустилась вниз, к реке. Суровые скалы ненадолго отступили, снег исчез, каменные осыпи сменились ярким ковром травы, по которому бежали ручьи. Всё это дополнялось ярким солнцем и единственное, что не вписывалось в эту идиллическую картину, была довольно жёсткая дорога. Мне показалось даже, что её состояние стало ухудшаться после спуска с перевала в долину. Так, прикидывая возможное время прибытия в конечную точку маршрута, я проехал ещё пару километров.
Здесь меня поджидал приятный сюрприз. Достаточно давно исчезнувший асфальт вдруг взял, да и появился. И, в целом, достаточно хороший, идущий до самого посёлка Иныльчек.
После спуска с перевала дорога идёт примерно километров десять по широкой долине реки, до того места, где чистейшая вода Оттук вливается в грязно-жёлтый поток Сарыджаза, берущего начало от северных ледников Хан-Тенгри. Хотя высота этого пика достаточна велика – 7000 метров, увидеть его мешает узкое ущелье и большое расстояние - от места слияния рек до этой могучей горной вершины 85 километров по прямой.
Подъезжая к Сарыджазу, я всё время ожидал встречи с пограничниками - по сведениям, полученным из “достоверных” источников Интернета, здесь должен был находиться пост и дальнейший маршрут был под вопросом. Однако мои опасения оказались напрасны, никаких пограничников здесь не было, и я спокойно поехал дальше, вдоль мутных вод этой горной реки. Встреча со стражами границы пока откладывалась.
Предлагаемый ролик включает в себя путь, описанный выше. Забыв хорошенько зарядить батарею камеры перед поездкой, мне не удалось сделать видео всего маршрута. Однако главное - преодоление перевала Чонашу - зафиксировано для потомков.
К сожалению, время и горы берут своё, дорога разрушается, но тяжёлое наследие Советского режима продолжает служить людям. В одном месте камушки хорошо засыпали дорогу.
Через эту осыпь надо было переехать
Конечно, упавшие камни, и достаточно большие, встречались на дороге и дальше, но таких осыпей больше не было. Лента асфальта вела на юг, извиваясь вместе с рекой и с трудом протискиваясь среди практически отвесных скал. Внизу, в теснине, шумел Сарыджаз, неся свои мутные воды в Китай, к ожидающей его там плотине ГЭС.
Неспешно продвигаюсь вперёд и с радостью наблюдаю, как склоны гор вокруг меня постепенно утрачивают суровость. Ущелье тоже потихоньку расширяется, чтоб потом, в месте слияния рек Сарыджаз и Иныльчек, распахнуться во всю ширь.
Сразу за мостом через реку Иныльчек – пограничный пост.
Шлагбаум закрыт, постовые с автоматами, к охране государственной границы здесь относятся серьёзно. Дальше ехать нельзя, поскольку начинается погранзона, а пропуска у меня нет. Выясняется, что пропуск можно было оформить в Караколе (Пржевальск), делается это, якобы, достаточно быстро.
На будущее учтём. А пока, ещё немного поговорив с пограничниками, разворачиваюсь. Чуть отъехав от моста и свернув с дороги, ставлю машину для стоянки. Обустроившись и немного погуляв вокруг, сажусь ужинать, выпиваю сто грамм за успешное достижение цели, наслаждаюсь свежим воздухом, разглядываю руины городка и комбината. Печальное зрелище.
Рядом шаги, подходит давешний служивый от шлагбаума, опять с автоматом. То ли обход делает, то ли просто гуляет. Слово за слово, разговорились. Парнишка поведал мне о тяготах и опасностях службы, я угостил его чаем и морально поддержал. Потом спрашивает:
-
А куда Вы хотели дальше проехать? -
-
Недалеко, тут вроде горячие источники есть, слышал об этом, хотел посмотреть, искупаться – отвечаю.
-
Да, говорит, есть такие. Если только до источников и обратно, могу сейчас пропустить –
-
Спасибо, говорю, уже выпил спиртного, не поеду. Теперь в другой раз. –
Ещё немного поговорили и расстались. Собственно, дальше вдоль Сарыджаза мне было ехать и ни к чему. А вот проехать по дороге, которая идёт вверх по реке Иныльчек, было бы интересно. Примерно через тридцать пять километров дорога закончится, раньше там был базовый лагерь для экспедиций на Хан-Тенгри. С этого места до ледника Южный Иныльчек остаётся порядка десяти километров, что вполне доступно для пешей прогулки. Так что планы на будущее есть.
Примечание.
В рассказе использованы географические названия, взятые с топографических карт Генштаба. Возможны другие варианты написания и произношения этих названий.
Этот рассказ впервые опубликован в моём блоге Автопутешествий “Двадцать лет за рулём MITSUBISHI PAJERO.”
